Berita dan Pers

Musim ini, industri fesyen Turki menghadapi banyak tantangan, mulai dari krisis Covid-19 yang sedang berlangsung dan konflik geopolitik di negara-negara tetangga, hingga gangguan rantai pasokan yang sedang berlangsung, cuaca dingin yang tidak biasa yang menghentikan produksi, dan krisis ekonomi negara, seperti yang terlihat pada kondisi keuangan Turki. krisis menurut Financial Times Inggris. The Times melaporkan bahwa inflasi mencapai level tertinggi dalam 20 tahun sebesar 54% pada bulan Maret tahun ini.
Terlepas dari hambatan-hambatan ini, talenta desain Turki yang sudah mapan dan baru menunjukkan kegigihan dan optimisme di Istanbul Fashion Week musim ini, dengan cepat mengadopsi beragam acara dan strategi pameran untuk memperluas dan membuktikan kehadiran global mereka pada musim ini.
Pertunjukan fisik di tempat-tempat bersejarah seperti istana Ottoman dan gereja Krimea yang berusia 160 tahun kembali ke jadwal, diselingi dengan persembahan digital interaktif, serta pameran yang baru dibuka, diskusi panel, dan pop-up di Bosphorus Puerto Galata.
Penyelenggara acara – Asosiasi Eksportir Garmen Istanbul atau İHKİB, Asosiasi Perancang Busana Turki (MTD) dan Institut Mode Istanbul (IMA) – telah bermitra dengan Istanbul Soho House untuk memberikan pengalaman pemutaran langsung yang intim dan kunjungan kepada penduduk setempat melalui anggota industri siaran langsung.Internasional penonton kemudian dapat terhubung secara online melalui Pusat Acara Digital FWI.
Di Istanbul, ada perasaan energi baru yang nyata dalam aktivasi dan pemutaran aktivitas fisik ketika para peserta kembali bergabung dengan komunitas mereka secara langsung dalam kondisi iklim. Meskipun beberapa masih ragu-ragu, perasaan hangat tetap terasa.
“[Kami] rindu kebersamaan,” kata desainer pakaian pria Niyazi Erdoğan. “Energinya tinggi dan semua orang ingin tampil di acara tersebut.”
Di bawah ini, BoF bertemu dengan 10 desainer baru dan mapan di acara dan acara Fashion Week mereka untuk mengetahui bagaimana kampanye dan strategi merek mereka berkembang di Istanbul musim ini.
Şansım Adalı belajar di Brussels sebelum mendirikan Sudi Etuz. Perancang, yang memperjuangkan pendekatan digital-first, saat ini lebih fokus pada bisnis digitalnya dan memperkecil bisnis tekstilnya. Dia juga menggunakan model realitas virtual, seniman digital, dan insinyur kecerdasan buatan seperti koleksi kapsul NFT dan pakaian fisik terbatas.
Şansım Adalı mengadakan pamerannya di Gereja Memorial Krimea dekat Galata di Istanbul, di mana desain digitalnya dimodelkan pada avatar digital dan ditampilkan pada layar setinggi 8 kaki. Setelah kehilangan ayahnya karena Covid-19, dia menjelaskan bahwa “masih” rasanya tidak enak” mengajak banyak orang menghadiri peragaan busana bersama. Sebaliknya, ia memanfaatkan model digitalnya di ruang pamer yang lebih kecil.
“Ini adalah pengalaman yang sangat berbeda, mengadakan pameran digital di lokasi konstruksi lama,” katanya kepada BoF. “Saya menyukai kontrasnya. Semua orang tahu tentang gereja ini, tapi tidak ada yang masuk. Generasi baru bahkan tidak tahu keberadaan tempat ini. Jadi, saya hanya ingin melihat generasi muda di dalam dan mengingat kita memiliki arsitektur yang indah ini.”
Pertunjukan digital mengiringi pertunjukan opera langsung, dan penyanyi tersebut mengenakan salah satu dari sedikit kostum fisik yang dibuat Adal saat ini — tetapi sebagian besar, Sudi Etuz bermaksud untuk tetap fokus pada digital.
“Rencana masa depan saya hanyalah menjaga sisi tekstil dari merek saya tetap kecil karena menurut saya dunia tidak membutuhkan merek lain untuk produksi massal. Saya fokus pada proyek digital. Saya memiliki tim yang terdiri dari insinyur komputer, seniman digital, dan tim seniman pakaian. Tim desain saya adalah Gen Z, dan saya mencoba memahami, mengamati, dan mendengarkan mereka.”
Gökay Gündoğdu pindah ke New York untuk belajar manajemen merek sebelum bergabung dengan Domus Academy di Milan pada tahun 2007. Gündoğdu bekerja di Italia sebelum meluncurkan label pakaian wanita TAGG pada tahun 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu.Stockistnya termasuk Luisa Via Roma dan situs e-commerce-nya, yang diluncurkan selama pandemi.
TAGG mempersembahkan koleksi musim ini dalam bentuk pameran museum yang diperbesar secara digital: “Kami menggunakan kode QR dan augmented reality untuk menonton film langsung dari hiasan dinding — versi video dari gambar diam, seperti peragaan busana,” kata Gündoğdu kepada BoF.
“Saya sama sekali bukan orang digital,” katanya, namun selama pandemi, “semua yang kami lakukan adalah digital. Kami membuat situs web kami lebih mudah diakses dan dipahami. Kami berada di [platform manajemen grosir] Joor memamerkan koleksinya pada tahun 2019 dan mendapatkan klien baru dan baru di AS, Israel, Qatar, Kuwait.”
Terlepas dari kesuksesannya, mendapatkan TAGG di akun internasional musim ini terbukti menantang.” Media dan pembeli internasional selalu ingin melihat sesuatu dari kami di Turki. Saya tidak terlalu menggunakan unsur budaya – estetika saya lebih minimalis,” katanya. Namun untuk menarik perhatian penonton internasional, Gündodu mengambil inspirasi dari istana-istana Turki, meniru arsitektur dan interiornya dengan warna, tekstur, dan siluet yang sama.
Krisis ekonomi juga mempengaruhi koleksinya musim ini: “Lira Turki kehilangan momentum, jadi semuanya menjadi sangat mahal. Impor kain dari luar negeri sedang sibuk. Pemerintah mengatakan Anda tidak boleh memaksakan persaingan antara produsen kain asing dan pasar dalam negeri. Anda harus membayar pajak tambahan untuk mengimpor.” Hasilnya, para desainer memadukan kain yang bersumber secara lokal dengan kain yang diimpor dari Italia dan Prancis.
Direktur Kreatif Yakup Bicer meluncurkan mereknya Y Plus, merek unisex, pada tahun 2019 setelah 30 tahun berkecimpung di industri desain Turki. Y Plus memulai debutnya di London Fashion Week pada Februari 2020.
Koleksi digital koleksi Autumn/Winter 22-23 karya Yakup Bicer terinspirasi oleh “pahlawan keyboard anonim dan pembela ideologi kripto-anarkis” dan menyampaikan pesan untuk melindungi kebebasan politik di platform media sosial.
“Saya ingin terus [tampil] untuk sementara waktu,” katanya kepada BoF. “Seperti yang telah kami lakukan di masa lalu, mengumpulkan pembeli selama pekan mode sangat memakan waktu dan membebani secara finansial. Kini kami dapat menjangkau seluruh belahan dunia secara bersamaan hanya dengan satu sentuhan tombol melalui presentasi digital.”
Selain teknologi, Bicer memanfaatkan produksi lokal untuk mengatasi gangguan rantai pasokan – dan dengan melakukan hal tersebut, ia berharap dapat memberikan praktik yang lebih berkelanjutan.” Kita menghadapi pembatasan perjalanan dan sekarang kita sedang berperang [di kawasan dunia], sehingga pengiriman barang masalah yang ditimbulkannya mempengaruhi seluruh perdagangan kita. [...] Dengan bekerja sama dengan produksi lokal, kami memastikan [pekerjaan] kami [lebih] berkelanjutan, dan [kami] mengurangi jejak karbon kami.”
Ece dan Ayse Ege meluncurkan merek mereka Dice Kayek pada tahun 1992. Sebelumnya diproduksi di Paris, merek ini bergabung dengan Fédération Française de la Couture pada tahun 1994 dan dianugerahi Jameel Prize III, sebuah penghargaan internasional untuk seni dan desain kontemporer yang terinspirasi oleh tradisi Islam, di 2013. Merek tersebut baru-baru ini merelokasi studionya ke Istanbul dan memiliki 90 dealer di seluruh dunia.
Adik perempuan Dice Kayek, Ece dan Ayse Ege, telah memamerkan koleksi mereka dalam video fesyen musim ini – format digital yang kini mereka kenal, telah membuat film fesyen sejak 2013.Buka dan lihat kembali.Ini memiliki nilai lebih.Dalam 10 atau 12 tahun, bisa ditonton lagi. Kami lebih suka yang variatif,” kata Ece kepada BoF.
Saat ini, Dice Kayek menjual secara internasional di Eropa, AS, Timur Tengah, dan Tiongkok. Melalui toko mereka di Paris, mereka membedakan pengalaman konsumen di dalam toko dengan menggunakan kebiasaan Turki sebagai strategi ritel berdasarkan pengalaman.” merek-merek besar di mana pun, dan tidak ada gunanya melakukan hal itu,” kata Ayse, yang mengatakan bahwa merek tersebut berencana membuka toko lain di London tahun ini.
Kedua bersaudara ini sebelumnya menjalankan bisnis mereka dari Paris sebelum pindah ke Istanbul, di mana studio mereka terhubung dengan ruang pamer Beaumonti. Dice Kayek sepenuhnya menginternalisasi bisnis mereka dan melihat produksi menjadi lebih menguntungkan, “sesuatu yang tidak dapat kami lakukan ketika kami berproduksi di pabrik lain. ” Dengan menghadirkan produksi sendiri, para suster juga berharap agar keahlian Turki didukung dan dipertahankan dalam koleksinya.
Niyazi Erdoğan adalah desainer pendiri Istanbul Fashion Week 2009 dan Wakil Presiden Asosiasi Perancang Busana Turki, dan dosen di Akademi Mode Istanbul. Selain lini pakaian pria, ia mendirikan merek aksesori NIYO pada tahun 2014 dan memenangkan penghargaan Eropa Penghargaan Museum pada tahun yang sama.
Niyazi Erdoğan mempresentasikan koleksi pakaian prianya secara digital musim ini: “Sekarang kami semua berkreasi secara digital – kami tampilkan di Metaverse atau NFT. Kami menjual koleksinya baik secara digital maupun fisik, dua arah. Kami ingin mempersiapkan masa depan keduanya,” ujarnya kepada BoF.
Namun, untuk musim depan, dia berkata, “Saya pikir kami harus menunjukkan penampilan fisik. Fashion adalah tentang masyarakat dan perasaan, dan orang-orang suka berkumpul. Bagi orang-orang kreatif, kami membutuhkan ini.”
Selama pandemi, merek tersebut membuat toko online dan mengubah koleksinya menjadi “lebih laris” secara online, dengan mempertimbangkan perubahan permintaan konsumen selama pandemi. Dia juga memperhatikan adanya pergeseran dalam basis konsumen ini: “Saya melihat pakaian pria saya menjadi lebih laris.” dijual kepada wanita juga, jadi tidak ada batasannya.”
Sebagai pengajar di IMA, Erdogan terus belajar dari generasi penerus. “Untuk generasi seperti Alpha, jika Anda berada di dunia fashion, Anda harus memahami mereka. Visi saya adalah memahami kebutuhan mereka, mengambil sikap strategis dalam hal keberlanjutan, digital, warna, potongan dan bentuk — kita harus bekerja sama dengan mereka untuk berinteraksi.”
Lulusan Istituto Marangoni, Nihan Peker bekerja untuk perusahaan seperti Frankie Morello, Colmar dan Furla sebelum meluncurkan label senama pada tahun 2012, merancang koleksi pakaian siap pakai, pengantin dan couture. Dia telah mengadakan pameran di London, Paris dan Milan Fashion Weeks.
Merayakan ulang tahun merek yang ke 10 musim ini, Nihan Peker mengadakan peragaan busana di Istana Çırağan, bekas istana Ottoman yang diubah dari sebuah hotel yang menghadap ke Bosphorus. “Penting bagi saya untuk menunjukkan koleksi tersebut di tempat yang hanya dapat saya impikan,” Peker mengatakan kepada BoF. “Sepuluh tahun kemudian, saya merasa bisa terbang lebih bebas dan melampaui batas kemampuan saya.”
“Saya membutuhkan waktu cukup lama untuk membuktikan diri di negara saya,” tambah Peker, yang duduk di barisan depan musim ini bersama selebriti Turki yang mengenakan desain dari koleksi sebelumnya. Secara internasional, “segala sesuatunya berjalan dengan baik,” katanya, dengan pertumbuhan yang pesat. pengaruhnya di Timur Tengah.
“Semua desainer Turki harus memikirkan tantangan kawasan kami dari waktu ke waktu. Sejujurnya, sebagai sebuah negara, kita harus menghadapi permasalahan sosial dan politik yang lebih besar, sehingga kita semua juga kehilangan momentum. Fokus saya sekarang adalah melalui koleksi pakaian siap pakai dan haute couture saya yang menciptakan jenis keanggunan baru yang dapat dikenakan dan diproduksi.”
Setelah lulus dari Istanbul Fashion Institute pada tahun 2014, Akyuz belajar untuk mendapatkan gelar master dalam Desain Pakaian Pria di Akademi Marangoni di Milan. Dia bekerja untuk Ermenegildo Zegna dan Costume National sebelum kembali ke Turki pada tahun 2016 dan meluncurkan label pakaian pria pada tahun 2018.
Pada pertunjukan keenam musim ini, Selen Akyuz membuat film yang diputar di Soho House di Istanbul dan online: “Ini sebuah film, jadi ini sebenarnya bukan peragaan busana, tapi menurut saya masih berhasil. Juga emosional.”
Sebagai bisnis kecil yang disesuaikan dengan kebutuhan, Akyuz perlahan-lahan membangun basis pelanggan internasional yang kecil, dengan pelanggan yang kini berlokasi di AS, Rumania, dan Albania.” , dan mengambil pendekatan terukur,” katanya. “Kami memproduksi semuanya di meja makan saya. Tidak ada produksi massal. Saya melakukan hampir semuanya dengan tangan” – termasuk membuat kaos, topi, aksesoris, dan tas “tambalan, sisa” untuk lebih mempromosikan praktik desain yang berkelanjutan.
Pendekatan yang diperkecil ini juga diterapkan pada mitra produksinya.” Daripada bekerja dengan produsen besar, saya mencari penjahit lokal yang lebih kecil untuk mendukung merek saya, namun sulit menemukan kandidat yang memenuhi syarat. Pengrajin yang menggunakan teknik tradisional sulit ditemukan – penyerapan tenaga kerja generasi berikutnya terbatas.
Gökhan Yavaş lulus dari DEU Fine Arts Textile and Fashion Design pada tahun 2012 dan belajar di IMA sebelum meluncurkan label pakaian pria jalanannya sendiri pada tahun 2017. Merek tersebut saat ini bekerja sama dengan perusahaan seperti DHL.
Musim ini, Gökhan Yavaş mempersembahkan video pendek dan peragaan busana – yang pertama dalam tiga tahun. “Kami sangat merindukannya – inilah waktunya untuk berbicara dengan orang-orang lagi. Kami ingin terus mengadakan peragaan busana fisik karena di Instagram, komunikasi semakin sulit. Ini lebih tentang bertemu dan mendengar langsung dari orang-orang,”kata desainer.
Merek ini memperbarui konsep produksinya. “Kami telah berhenti menggunakan kulit asli dan kulit asli,” jelasnya, menjelaskan bahwa tiga tampilan pertama dari koleksi tersebut dibuat dari syal yang dibuat pada koleksi sebelumnya. Yavaş juga akan berkolaborasi dengan DHL akan merancang jas hujan untuk dijual ke badan amal lingkungan.
Fokus keberlanjutan telah terbukti menjadi tantangan bagi merek, dengan tantangan pertama adalah menemukan lebih banyak kain millet dari pemasok. “Anda harus memesan setidaknya 15 meter kain dari pemasok Anda, dan itulah tantangan terbesar bagi kami.” Tantangan kedua yang mereka hadapi adalah membuka toko di Turki untuk menjual pakaian pria, sementara pembeli lokal fokus pada divisi desain pakaian wanita Turki. Namun, meskipun merek tersebut menjual melalui situs web mereka dan toko internasional di Kanada dan London, fokus mereka berikutnya adalah Asia – khususnya Korea dan Cina.
Merek seni wearable Bashaques didirikan pada tahun 2014 oleh Başak Cankeş. Merek ini menjual pakaian renang dan kimono bertema karya seninya.
“Biasanya, saya melakukan kolaborasi seni pertunjukan dengan karya seni yang dapat dikenakan,” kata direktur kreatif Başak Cankeş kepada BoF tak lama setelah menampilkan koleksi terbarunya dalam pemutaran film dokumenter berdurasi 45 menit di Soho House di Istanbul.
Pameran ini menceritakan kisah perjalanannya ke Peru dan Kolombia untuk bekerja dengan pengrajin mereka, mengadopsi pola dan simbol Anatolia, dan “menanyakan kepada mereka bagaimana perasaan mereka terhadap [cetakan] Anatolia”. Dengan memanfaatkan warisan budaya perdukunan yang sama, serial ini mengeksplorasi praktik kerajinan umum antara Anatolia Turki Asia dan negara-negara Amerika Selatan.
“Sekitar 60 persen dari koleksinya hanyalah satu potong, semuanya ditenun dengan tangan oleh perempuan di Peru dan Anatolia,” katanya.
Cankeş menjual kepada kolektor seni di Turki dan ingin beberapa klien membuat koleksi museum dari karyanya, menjelaskan bahwa dia “tidak tertarik menjadi merek global karena sulit untuk menjadi merek global dan berkelanjutan. Saya bahkan tidak ingin melakukan koleksi 10 potong apa pun selain pakaian renang atau kimono. Ini adalah keseluruhan koleksi seni yang konseptual dan dapat diubah yang akan kami masukkan ke dalam NFT juga. Saya melihat diri saya lebih sebagai seorang seniman, dan bukan seorang perancang busana.”
Karma Collective mewakili bakat-bakat baru dari Akademi Moda Istanbul, yang didirikan pada tahun 2007, menawarkan gelar dalam Desain Mode, Teknologi dan Pengembangan Produk, Manajemen Mode, serta Komunikasi dan Media Mode.
“Masalah utama yang saya hadapi adalah kondisi cuaca, karena telah turun salju selama dua minggu terakhir, jadi kami juga mempunyai banyak masalah dengan rantai pasokan dan sumber bahan,” kata Hakalmaz kepada BoF. Dia membuat koleksi tersebut hanya dalam dua minggu untuk labelnya Alter Ego, yang dihadirkan sebagai bagian dari kolektif Karma, dan juga dirancang untuk rumah mode Nocturne.
Hakalmaz juga tidak lagi menggunakan solusi teknologi untuk mendukung proses produksinya, dengan mengatakan: “Saya tidak suka menggunakan teknologi dan sebisa mungkin menghindarinya karena saya lebih suka membuat kerajinan tangan untuk tetap berhubungan dengan masa lalu.”