Berita dan Pers

Musim ini, industri mode Turki menghadapi banyak tantangan, mulai dari krisis Covid-19 yang sedang berlangsung dan konflik geopolitik di negara-negara tetangga, hingga gangguan rantai pasokan yang sedang berlangsung, cuaca dingin yang luar biasa yang menghentikan produksi dan krisis ekonomi negara, seperti yang terlihat pada laporan keuangan Turki. krisis menurut Financial Times Inggris.The Times melaporkan bahwa inflasi mencapai level tertinggi 20 tahun sebesar 54% pada bulan Maret tahun ini.
Terlepas dari rintangan ini, bakat desain Turki yang mapan dan muncul menunjukkan keuletan dan optimisme di Istanbul Fashion Week musim ini, dengan cepat mengadopsi campuran acara dan menampilkan strategi untuk memperluas dan membuktikan kehadiran global mereka musim ini.
Pertunjukan fisik di tempat-tempat bersejarah seperti istana Ottoman dan gereja Krimea berusia 160 tahun kembali ke jadwal, diselingi dengan persembahan digital interaktif, serta pameran yang baru dibuka, diskusi panel, dan pop-up di Bosphorus Puerto Galata.
Penyelenggara acara – Istanbul Garment Exporters Association atau HKİB, Turkish Fashion Designers Association (MTD) dan Istanbul Fashion Institute (IMA) – telah bermitra dengan Istanbul Soho House untuk memberikan pengalaman pemutaran langsung yang intim dan kunjungan melalui anggota industri siaran langsung kepada penduduk setempat. penonton kemudian dapat terhubung secara online melalui Pusat Acara Digital FWI.
Di Istanbul, ada rasa energi baru yang nyata dalam aktivasi dan pemutaran aktivitas fisik saat para peserta bergabung kembali dengan komunitas mereka secara langsung dalam kondisi iklim. Sementara beberapa masih ragu-ragu, perasaan hangat mendominasi.
"[Kami] rindu kebersamaan," kata desainer pakaian pria Niyazi Erdoğan. "Energinya tinggi dan semua orang ingin tampil di acara itu."
Di bawah ini, BoF bertemu dengan 10 desainer baru dan mapan di acara dan acara Fashion Week mereka untuk mengetahui bagaimana kampanye dan strategi merek mereka telah berkembang di Istanbul musim ini.
ansım Adalı belajar di Brussel sebelum mendirikan Sudi Etuz. Perancang, yang memperjuangkan pendekatan digital pertama, lebih fokus pada bisnis digitalnya hari ini dan memperkecil bisnis tekstilnya. Dia menggunakan model realitas virtual, seniman digital, dan insinyur kecerdasan buatan, serta seperti koleksi kapsul NFT dan pakaian fisik terbatas.
ansım Adalı menyelenggarakan pamerannya di Crimea Memorial Church dekat Galata di Istanbul, di mana desain digitalnya dimodelkan pada avatar digital dan ditampilkan di layar setinggi 8 kaki. Setelah kehilangan ayahnya karena Covid-19, dia menjelaskan bahwa itu masih “ rasanya tidak enak” memiliki banyak orang di peragaan busana bersama. Sebaliknya, ia menggunakan model digitalnya di ruang pamer yang lebih kecil.
“Ini pengalaman yang sangat berbeda, mengadakan pameran digital di lokasi konstruksi lama,” katanya kepada BoF. “Saya suka kontrasnya.Semua orang tahu tentang gereja ini, tetapi tidak ada yang masuk. Generasi baru bahkan tidak tahu tempat-tempat ini ada.Jadi, saya hanya ingin melihat generasi muda di dalam dan mengingat kita memiliki arsitektur yang indah ini.”
Pertunjukan digital mengiringi pertunjukan opera langsung, dan penyanyi itu mengenakan salah satu dari sedikit kostum fisik yang dibuat Adal hari ini — tetapi sebagian besar, Sudi Etuz bermaksud untuk tetap fokus pada digital.
“Rencana masa depan saya hanya untuk menjaga sisi tekstil merek saya tetap kecil karena saya tidak berpikir dunia membutuhkan merek lain untuk produksi massal.Saya fokus pada proyek digital.Saya memiliki tim insinyur komputer, seniman digital, dan tim seniman pakaian.Tim desain saya adalah Gen Z, dan saya mencoba memahami mereka, menonton mereka, mendengarkan mereka.”
Gökay Gündoğdu pindah ke New York untuk belajar manajemen merek sebelum bergabung dengan Domus Academy di Milan pada tahun 2007.Gündoğdu bekerja di Italia sebelum meluncurkan label pakaian wanita TAGG pada tahun 2014 – Attitude Gökay Gündoğdu.Stockist termasuk Luisa Via Roma dan situs e-commerce-nya, yang diluncurkan selama pandemi.
TAGG mempersembahkan koleksi musim ini dalam bentuk pameran museum yang diperbesar secara digital: “Kami menggunakan kode QR dan augmented reality untuk menonton film langsung dari hiasan dinding — versi video dari gambar diam, seperti peragaan busana,” kata Gündoğdu kepada BoF.
“Saya sama sekali bukan orang digital,” katanya, tetapi selama pandemi, “semua yang kami lakukan adalah digital.Kami membuat situs web kami lebih mudah diakses dan dipahami.Kami di [platform manajemen grosir] Joor memamerkan koleksi pada 2019 dan mendapatkan klien baru dan baru di AS, Israel, Qatar, Kuwait.
Terlepas dari kesuksesannya, mendaratkan TAGG di akun internasional musim ini terbukti menantang.” Media dan pembeli internasional selalu ingin melihat sesuatu dari kami di Turki.Saya tidak benar-benar menggunakan elemen budaya – estetika saya lebih minimalis,” katanya. Tetapi untuk menarik audiens internasional, Gündodu mengambil inspirasi dari istana Turki, meniru arsitektur dan interiornya dengan warna, tekstur, dan siluet yang sama.
Krisis ekonomi juga mempengaruhi koleksinya musim ini: “Lira Turki kehilangan momentum, jadi semuanya sangat mahal.Impor kain dari luar negeri sibuk.Pemerintah mengatakan Anda tidak harus mendorong persaingan antara produsen kain asing dan pasar domestik.Anda harus membayar pajak tambahan untuk mengimpor.”Akibatnya, para desainer mencampurkan bahan-bahan lokal dengan bahan-bahan yang diimpor dari Italia dan Prancis.
Direktur Kreatif Yakup Bicer meluncurkan mereknya Y Plus, merek unisex, pada 2019 setelah 30 tahun di industri desain Turki. Y Plus memulai debutnya di London Fashion Week pada Februari 2020.
Koleksi digital koleksi 22-23 Musim Gugur/Musim Dingin Yakup Bicer terinspirasi oleh "pahlawan keyboard anonim dan pembela ideologi anarkis kripto" dan menyampaikan pesan untuk melindungi kebebasan politik di platform media sosial.
“Saya ingin terus [menampilkan] untuk sementara waktu,” katanya kepada BoF. “Seperti yang telah kami lakukan di masa lalu, menyatukan pembeli selama pekan mode sangat memakan waktu dan membebani finansial.Sekarang kami dapat menjangkau semua bagian dunia secara bersamaan dengan satu sentuhan tombol dengan presentasi digital.”
Di luar teknologi, Bicer memanfaatkan produksi lokal untuk mengatasi gangguan rantai pasokan — dan dengan melakukan itu, berharap untuk memberikan praktik yang lebih berkelanjutan.” Kami menghadapi pembatasan perjalanan dan sekarang kami berperang [di wilayah dunia], jadi pengiriman masalah yang diciptakannya mempengaruhi seluruh perdagangan kita.[...] Dengan bekerja sama dengan produksi lokal, kami memastikan [pekerjaan] kami [lebih ] berkelanjutan, dan [kami] mengurangi jejak karbon kami.”
Ece dan Ayse Ege meluncurkan merek mereka Dice Kayek pada tahun 1992. Sebelumnya diproduksi di Paris, merek tersebut bergabung dengan Fédération Française de la Couture pada tahun 1994 dan dianugerahi Jameel Prize III, penghargaan internasional untuk seni dan desain kontemporer yang terinspirasi oleh tradisi Islam, pada tahun 2013. Merek baru-baru ini memindahkan studionya ke Istanbul dan memiliki 90 dealer di seluruh dunia.
Kakak perempuan Dice Kayek, Ece dan Ayse Ege, telah memamerkan koleksi mereka dalam video mode musim ini – format digital yang sekarang mereka kenal, telah membuat film mode sejak 2013.Buka dan kembali ke sana.Ini memiliki nilai lebih.Dalam 10 atau 12 tahun, Anda bisa menontonnya lagi. Kami lebih suka variasinya, ”kata Ece kepada BoF.
Hari ini, Dice Kayek menjual secara internasional di Eropa, AS, Timur Tengah, dan China. Melalui toko mereka di Paris, mereka membedakan pengalaman konsumen di dalam toko dengan menggunakan bea cukai Turki sebagai strategi ritel pengalaman.” Anda tidak dapat bersaing dengan ini merek besar di mana saja, dan tidak ada gunanya melakukan itu,” kata Ayse, yang mengatakan merek tersebut berencana untuk membuka toko lain di London tahun ini.
Para suster sebelumnya menjalankan bisnis mereka dari Paris sebelum pindah ke Istanbul, di mana studio mereka terhubung dengan showroom Beaumonti. Dice Kayek sepenuhnya menginternalisasi bisnis mereka dan melihat produksi menjadi lebih menguntungkan, “sesuatu yang tidak dapat kami lakukan ketika kami memproduksi di pabrik lain. ”Dalam membawa produksi in-house, para suster juga berharap agar karya seni Turki didukung dan dipertahankan dalam koleksinya.
Niyazi Erdoğan adalah desainer pendiri Istanbul Fashion Week 2009 dan Wakil Presiden Asosiasi Perancang Mode Turki, dan dosen di Akademi Mode Istanbul. Selain lini pakaian pria, ia mendirikan merek aksesori NIYO pada tahun 2014 dan memenangkan Eropa Penghargaan Museum pada tahun yang sama.
Niyazi Erdoğan mempersembahkan koleksi pakaian prianya secara digital musim ini: “Kami semua berkreasi secara digital sekarang – kami tampilkan di Metaverse atau NFT.Kami menjual koleksi baik secara digital maupun fisik, berjalan dua arah.Kami ingin mempersiapkan masa depan keduanya, ”katanya kepada BoF.
Namun, untuk musim depan, dia berkata, “Saya pikir kita harus memiliki pertunjukan fisik.Fashion adalah tentang masyarakat dan perasaan, dan orang-orang suka bersama.Untuk orang-orang kreatif, kami membutuhkan ini.”
Selama pandemi, merek tersebut membuat toko online dan mengubah koleksi mereka menjadi online yang “lebih laris”, dengan mempertimbangkan perubahan permintaan konsumen selama pandemi. Dia juga melihat perubahan dalam basis konsumen ini: “Saya melihat pakaian pria saya menjadi dijual kepada wanita juga, jadi tidak ada batasan.”
Sebagai dosen di IMA, Erdogan terus belajar dari generasi berikutnya. “Untuk generasi seperti Alpha, jika Anda dalam mode, Anda harus memahami mereka.Visi saya adalah untuk memahami kebutuhan mereka, menjadi strategis tentang keberlanjutan, digital, warna, potongan dan bentuk — kita harus bekerja dengan Mereka berinteraksi.”
Lulusan Istituto Marangoni, Nihan Peker bekerja untuk perusahaan seperti Frankie Morello, Colmar dan Furla sebelum meluncurkan label senama pada 2012, merancang koleksi siap pakai, pengantin, dan adibusana. Dia telah berpameran di London, Paris, dan Milan Fashion Weeks.
Merayakan ulang tahun ke-10 merek musim ini, Nihan Peker mengadakan peragaan busana di Istana rağan, bekas istana Ottoman yang diubah dari hotel yang menghadap ke Bosphorus. “Penting bagi saya untuk menunjukkan koleksi di tempat yang hanya bisa saya impikan,” Peker memberi tahu BoF. “Sepuluh tahun kemudian, saya merasa bisa terbang lebih bebas dan melampaui batas saya.”
“Butuh beberapa saat bagi saya untuk membuktikan diri di negara saya,” tambah Peker, yang duduk di barisan depan musim ini dengan selebritas Turki mengenakan desain dari koleksi sebelumnya. Secara internasional, “segalanya berjalan di tempat yang tepat,” katanya, dengan pertumbuhan pengaruh di Timur Tengah.
“Semua desainer Turki harus memikirkan tantangan wilayah kami dari waktu ke waktu.Terus terang, sebagai sebuah negara, kita harus berurusan dengan masalah sosial dan politik yang lebih besar, jadi kita semua kehilangan momentum juga.Fokus saya sekarang adalah melalui koleksi ready-to-wear dan haute couture saya menciptakan jenis baru keanggunan yang dapat dipakai dan dapat diproduksi.”
Setelah lulus dari Istanbul Fashion Institute pada tahun 2014, Akyuz belajar untuk gelar master dalam Desain Pakaian Pria di Akademi Marangoni di Milan. Dia bekerja untuk Ermenegildo Zegna dan Costume National sebelum kembali ke Turki pada tahun 2016 dan meluncurkan label pakaian prianya pada tahun 2018.
Dalam pertunjukan keenam musim ini, Selen Akyuz membuat film yang diputar di Soho House di Istanbul dan online: “Ini film, jadi ini bukan peragaan busana, tapi saya pikir itu masih berfungsi.Juga emosional.”
Sebagai bisnis kustom kecil, Akyuz perlahan membangun basis pelanggan internasional kecil, dengan pelanggan sekarang berlokasi di AS, Rumania, dan Albania. , dan mengambil pendekatan yang terukur,” katanya. “Kami memproduksi semuanya di meja makan saya.Tidak ada produksi massal.Saya mengerjakan hampir semuanya dengan tangan” – termasuk membuat kaos, topi, aksesori, dan tas “tambalan, sisa” untuk mempromosikan lebih banyak praktik desain yang berkelanjutan.
Pendekatan yang diperkecil ini meluas ke mitra produksinya.” Alih-alih bekerja dengan produsen besar, saya mencari penjahit lokal yang lebih kecil untuk mendukung merek saya, tetapi sulit untuk menemukan kandidat yang memenuhi syarat.Pengrajin yang menggunakan teknik tradisional sulit ditemukan – penyerapan pekerja generasi berikutnya terbatas.
Gökhan Yavaş lulus dari DEU Fine Arts Textile and Fashion Design pada tahun 2012 dan belajar di IMA sebelum meluncurkan label pakaian pria jalanannya sendiri pada tahun 2017. Merek tersebut saat ini bekerja dengan perusahaan seperti DHL.
Musim ini, Gökhan Yava mempersembahkan sebuah video pendek dan peragaan busana – yang pertama dalam tiga tahun. “Kami sangat merindukannya – saatnya untuk berbicara dengan orang-orang lagi.Kami ingin terus melakukan peragaan busana fisik karena di Instagram semakin sulit untuk berkomunikasi.Ini lebih tentang bertemu dan mendengar dari orang-orang secara langsung , ”kata desainer.
Merek ini memperbarui konsep produksinya. “Kami telah berhenti menggunakan kulit asli dan kulit asli,” jelasnya, menjelaskan bahwa tiga tampilan pertama dari koleksi tersebut digabungkan dari syal yang dibuat pada koleksi sebelumnya. Yavaş juga akan berkolaborasi dengan DHL akan merancang jas hujan untuk dijual ke badan amal lingkungan.
Fokus keberlanjutan telah terbukti menantang bagi merek, dengan rintangan pertama adalah menemukan lebih banyak kain millet dari pemasok. “Anda harus memesan setidaknya 15 meter kain dari pemasok Anda, dan itulah tantangan terbesar bagi kami.”Tantangan kedua yang mereka hadapi adalah membuka toko di Turki untuk menjual pakaian pria, sementara pembeli lokal fokus pada divisi desain pakaian wanita Turki. Namun, sementara merek tersebut menjual melalui situs web mereka dan toko internasional di Kanada dan London, fokus berikutnya adalah Asia – khususnya Korea dan Cina.
Merek seni yang dapat dikenakan, Bashaques, didirikan pada tahun 2014 oleh Başak Cankeş. Merek ini menjual pakaian renang dan kimono yang bertema dengan karya seninya.
“Biasanya, saya melakukan kolaborasi seni pertunjukan dengan karya seni yang dapat dikenakan,” direktur kreatif Başak Cankeş mengatakan kepada BoF tak lama setelah mempresentasikan koleksi terbarunya dalam pemutaran film dokumenter 45 menit di Soho House di Istanbul.
Pameran ini menceritakan kisah perjalanannya ke Peru dan Kolombia untuk bekerja dengan pengrajin mereka, mengadopsi pola dan simbol Anatolia, dan “menanyakan bagaimana perasaan mereka tentang [cetakan] Anatolia“. Menggambar pada warisan budaya bersama perdukunan, seri ini mengeksplorasi praktek kerajinan umum antara Asia Turki Anatolia dan negara-negara Amerika Selatan.
“Sekitar 60 persen koleksinya hanya satu potong, semuanya ditenun dengan tangan oleh wanita di Peru dan Anatolia,” katanya.
Cankeş menjual kepada kolektor seni di Turki dan ingin beberapa klien membuat koleksi museum dari karyanya, menjelaskan bahwa dia “tidak tertarik menjadi merek global karena sulit untuk menjadi merek global dan berkelanjutan.Saya bahkan tidak ingin melakukan koleksi 10 potong selain pakaian renang atau kimono.Ini adalah keseluruhan koleksi seni konseptual dan dapat diubah yang akan kami pasang di NFT juga.Saya melihat diri saya lebih sebagai seorang seniman, dan bukan seorang perancang busana.”
Karma Collective mewakili bakat yang muncul dari Istanbul Moda Academy, didirikan pada tahun 2007, menawarkan gelar dalam Desain Mode, Teknologi dan Pengembangan Produk, Manajemen Mode, dan Komunikasi dan Media Mode.
“Masalah utama yang saya miliki adalah kondisi cuaca, karena salju turun selama dua minggu terakhir, jadi kami juga memiliki banyak masalah dengan rantai pasokan dan sumber kain,” kata Hakalmaz kepada BoF. Dia membuat koleksi hanya dalam dua minggu untuk labelnya Alter Ego, disajikan sebagai bagian dari kolektif Karma, dan juga dirancang untuk rumah mode Nocturne.
Hakalmaz juga tidak lagi menggunakan solusi teknologi untuk mendukung proses produksinya, dengan mengatakan: “Saya tidak suka menggunakan teknologi dan sebisa mungkin menjauhinya karena saya lebih suka membuat kerajinan tangan untuk tetap berhubungan dengan masa lalu.”